Что это вообще такое

УЗО – это электрический аппарат защиты, который выключает определенный участок сети при неполадках. Другими словами он защищает линию от утечек. Прибор сравнивает количество тока на входе и выходе. В случае если происходит утечка (на корпус холодильника / стиральной машины) срабатывает УЗО.

Основной параметр УЗО – это чувствительность (значение дифференциального тока, при котором он отключает сеть).

Области применения:

• для изоляции токоведущих частей и защиты от поражения электрическим током (модели чувствительностью 10-30 мА);
• для предотвращения возгораний, повреждения проводки, утечки тока, поломки бытовых приборов (чувствительность 100-300 мА).

Как это работает

Ток в УЗО протекает по двум обмоткам. В обычной цепи (в стандартном режиме работы) значение протекающего по обеим обмоткам тока равно. Единственное различие в том, что они протекают противоположно друг другу, т.е. компенсируют друг друга. Именно поэтому суммарный поток равен 0.

В случае сбоя в изоляции токи в проводах начинают различаться, а через УЗО, кроме тока нагрузки начинает протекать дополнительный ток утечки. Трансформатор определяет эти токи, как разностные. А это значит, что в УЗО появляются разные магнитные потоки, не равные 0. Магнитное поле начинает увеличиваться. И когда ток достигает максимального значения – срабатывает расцепитель УЗО. Прибор размыкает силиконовые контакты и обесточивает сеть.

То же самое происходит, если человек прикасается к электроприбору с пробоем изоляции.

С помощью кнопки “тест” вы можете искусственно создать утечку тока. Если УЗО исправно, оно срабатывает на проверку, как на реальную опасность.

По типу конструкции выделяют:

• электромеханические (им не нужен дополнительный источник питания). Надежные, продолжают работать даже при обрыве проводников.
• электронные (зависят от дополнительного источника питания).

Типы (по току)

На корпусе каждой модели нанесены значки типа УЗО. Располагаются они на передней панели и обозначаются буквами и символом. Всего выделяют 3 типа:

• Тип АС. Срабатывают при мгновенном возникновении переменного тока утечки в контролируемой цепи или при его плавном нарастании (обозначаются значком в виде синусоиды). Модели не подходит для современных продвинутых бытовых приборов, т.к. не реагирует на утечку пульсирующих токов.
• Тип А (самый распространенный и выгодный вариант для квартир). Срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании.
• Тип B. Реагирует на возникновение в контролируемой цепи переменного, постоянного или выпрямленного тока утечки. Для квартиры такие приборы не подходят. Чаще всего устанавливаются на промышленных объектах.

Селективные УЗО

• Селективные УЗО типа S и G (работают в паре с вышеописанными типами). Модели используются в качестве противопожарных устройств. Благодаря им главное УЗО срабатывает в последнюю очередь. Различаются типы задержкой при срабатывании: S (0,15-0,5 с), G (0,06-0,08 с). Такие УЗО дольше всех способны выдерживать высокие токи.

Основные характеристики

• напряжение сети;
• количество полюсов;
• номинальный ток, на который рассчитано УЗО (16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А); Это самая главная характеристика прибора. Она показывает ток, который может бесконечно долго протекать через прибор, не отключая цепь.
• Ток утечки на который реагирует УЗО (10, 30, 100, 300, 500 мА);

Универсальный алгоритм выбора

Допустим, вы разобрались в хитроумном названии и даже знаете, для чего этот агрегат нужен. Теперь главное – понять, как его правильно выбрать. Существует 9 основных этапов:

• 1 этап. Определяем тип сети – однофазная или трехфазная. От этого будет зависеть форма нашего будущего УЗО. Если сеть 220 В (однофазная) отдаем предпочтение двухполюсному УЗО, в случае сети 380 В (трехфазная) – четырехполюсному УЗО.
• 2 этап. Выбираем УЗО по току утечке. Чтобы определить чувствительность УЗО необходимо знать примерный ток утечки в электроустановке. Для тех, кто пропустил пару по установке УЗО, есть расчетная формула:
  
  

  IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

  IΔэп – ток утечки электроприемника, мА;

  IΔсети – ток утечки сети, мА;

  Iрасч – расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

  Lпровода – длина фазного проводника, м.

  Важно: УЗО должен выдерживать как минимум в три раза больше тока, чем выявленный ток утечки в электроустановке.

  Исходя из результатов подсчета, подбираем УЗО.

• 3 этап. Определяем номинальный ток. При этом учитывайте, где устанавливается прибор: на вводе (его номинал должен быть равен или быть больше номинала автомата); на одного потребителя (номинал должен быть больше суммы номиналов автоматов) или несколько групп (равен току автоматического выключателя). Важно: ток установленных автоматических выключателей должен быть равен показателям тока УЗО.
• 4 этап. Тип УЗО (АС/A/B). Не бойтесь перестраховаться и купить полный пакет. Помните, что: АС – самый распространенный, тип А – защищает от всего, тип В применяется в производстве.
• 5 этап. Вид конструкции. Уже бывают электромеханические (не зависящие от внешнего питания) и электронные (требующие дополнительного источника питания).
• 6 этап. Определяем стойкость прибора к коротким замыканиям. Этот параметр решает насколько прочным и надежным будет УЗО. Если недооценить мощность, то при коротком замыкании спалится весь УЗО разом. Рекомендуется выбирать приборы по 6000 А.
• 7 этап. Если вы используйте сразу несколько УЗО, нужно настроить селективность. Сбалансировать приборы так, чтобы срабатывал только тот, который ближе всех к месту повреждения в цепи.
• 8 этап. Уделяем внимание мелочам. Подбирая УЗО, помните о дополнительных характеристиках: степень защиты по IP, климатических условий и т.д.
• 9 этап. Выбор бренда и страны производителя.

Распространенные ошибки при подключении

– Вы перепутали местами нули от разных УЗО. Внешне (даже кнопка “тест”) все работает. Но при подключении срабатывают оба УЗО сразу.

Решение: поменять нули местами.

– Подключили к УЗО нагрузку, у которой в цепи есть соединение с нулевым защитным проводником. Как результат УЗО начинает мучить “ложными” срабатываниями.

Решение: не соединяйте при установке нулевой рабочий проводник с защитным проводником.

– Запараллеливание нейтралей от разных УЗО. В этом случае при появлении нагрузки выключаются оба УЗО. Как понять, что проблема именно в этом? Включите сразу оба УЗО, переведите рукоятки в рабочее состояние. На любом из приборов нажмите кнопку “тест”. Оба УЗО отключились? Вы нашли неисправность.

– Нагрузка от электроприбора подключена к нулевому проводу. Такой ток УЗО распознает как дифференциальный и отключает линию.

– Вы задумались и подключили фазу сверху, а ноль снизу. В итоге: кнопка “тест” не активна, УЗО срабатывает при малейшей попытке подключения нагрузки. Причина: токи в трансформаторе движутся в одном направлении и не компенсируют друг друга.

Итоги

В загородные дома и квартиры попадает синусоидальный ток. Соответственно и возможные протечки будут синусоидальными. Поэтому покупать стоит однофазные АЗО типа АС с номинальным током до 32 А.

Для базовой защиты от поражения электрическим током выбирайте УЗО с током утечки 30 мА.

Помните, что УЗО в несколько раз уменьшает возможность поражения электрическим током, но не является панацеей от электрической опасности. Лучший вариант для тех, кто хочет обезопасить себя по максимуму – это встроенные в электроустановки электронные дифференциальные УЗО.